Con Spring Summer 2027, In Praise of Bamboo Shadows, IM MEN trasforma la delicata bellezza delle ombre del bambù in una collezione dove luce, movimento e silhouette stratificate diventano il filo conduttore del racconto. Presentata il 25 giugno 2026 presso Césure, spazio culturale nel 5° arrondissement di Parigi, la collezione esplora il modo in cui ombre fugaci, trasparenze e texture possano prendere forma attraverso l’abbigliamento.

L’ispirazione nasce dalle arti decorative dell’Asia orientale dedicate ai motivi del bambù, scoperte durante una visita al Musée des Arts Décoratifs di Parigi. I paesaggi di foreste avvolte dalla nebbia dipinti con la tecnica dell’inchiostro e i raffinati motivi creati dagli stencil di carta utilizzati nella tintura katazome dei kimono diventano il punto di partenza di una collezione che traduce la loro atmosfera enigmatica e la loro eleganza discreta in un linguaggio contemporaneo.

Anche la scenografia riflette questa visione. Un paesaggio immaginario fatto di bambù nero e ombre, attraversato da veli trasparenti e figure sfocate, crea un ambiente in continua trasformazione, dove profondità e movimento accompagnano l’intera presentazione. La stessa idea di stratificazione si ritrova nelle silhouette e nella costruzione dei capi.

Lungo tutta la collezione, IM MEN unisce tecniche artigianali giapponesi e materiali innovativi. Le stampe ispirate alle ombre del bambù vengono realizzate con la tecnica di tintura ironaki su tessuti in fibre di bambù e cotone biologico, mentre nylon leggerissimo, denim tinto a mano, jacquard tridimensionali e lavorazioni plissé interpretano la struttura, il ritmo e le forme naturali del bambù. Le silhouette alternano volumi avvolgenti, linee morbide e costruzioni drappeggiate, mettendo in risalto movimento, profondità e leggerezza.

Anche gli accessori proseguono questo racconto. La CHIMAKI LEATHER BAG si ispira al tradizionale chimaki, avvolto nelle foglie di bambù, mentre SORTIE VEILED, sviluppata all’interno del progetto ISSEY MIYAKE FOOT in collaborazione con ASICS, racchiude gli elementi strutturali della sneaker sotto un unico strato continuo di tessuto. Il risultato mantiene il comfort e la libertà di movimento di una scarpa sportiva, inserendosi con naturalezza nella quotidianità.

Con In Praise of Bamboo Shadows, IM MEN dimostra come un fenomeno naturale tanto effimero quanto poetico possa trasformarsi in una vera visione creativa. Ombre, texture e movimento diventano gli elementi di una collezione che fonde ispirazione tradizionale e ricerca contemporanea con un’eleganza essenziale e in costante evoluzione.

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Per Alexandre Mattiussi, questa collezione racconta il valore dell’abbigliamento come parte della vita quotidiana. Gli abiti accompagnano i gesti più semplici, dalle passeggiate per la città agli incontri con gli amici, fino ai viaggi, al lavoro e ai momenti di festa.

Realizzata con ottimismo, energia e un autentico senso di felicità, la collezione racchiude lo spirito di Parigi, il calore dei ricordi e le persone che ispirano ogni giorno il lavoro del designer. L’obiettivo è dare forma a un guardaroba capace di trasmettere naturalezza, sicurezza e libertà, facendo sentire chi lo indossa più leggero, più luminoso e più felice.

Per la Primavera/Estate 2027, Alexandre Mattiussi continua la propria esplorazione degli archetipi della sartoria maschile, sviluppando una collezione che conserva un forte valore sentimentale pur introducendo una nuova evoluzione stilistica. Costruita sulle basi delle stagioni precedenti, la proposta si distingue per un’estetica mix-and-match che appare naturalmente elegante e spontanea.

La vita quotidiana diventa il filo conduttore della collezione attraverso una varietà di personaggi che attraversano le strade di Parigi, ognuno espressione dell’identità dei diversi quartieri della città. Il guardaroba richiama la familiarità dei capi più amati, come una t-shirt dell’infanzia o una giacca sartoriale presa in prestito, trasformando il ricordo in una nuova energia creativa.

La collezione costruisce un dialogo costante tra codici maschili e femminili, dando vita a un’attitudine urbana che riflette il modo in cui le persone scelgono di vestirsi e di esprimere la propria identità.

In passerella questo equilibrio prende forma attraverso il confronto tra la precisione della sartoria e una sensibilità più sportiva ed eclettica. Le silhouette diventano più fluide e leggere, mentre le costruzioni si ammorbidiscono grazie a capi decostruiti, semi-foderati o completamente sfoderati. Il risultato è un’eleganza rilassata che appare naturale ma attentamente studiata.

I volumi mettono a confronto linee aderenti e proporzioni oversize, creando un senso continuo di movimento.

La palette parte da una base di tonalità neutre con monocromie di bianco puro e grigio perla, arricchite da sfumature naturali e da accenti di rosso rubino, ocra e blu cobalto.

Anche i materiali contribuiscono a definire il carattere della collezione. Popeline compatte, sete fluide e lane leggere costruiscono un dialogo tra struttura e morbidezza, mentre nylon tecnico, borse e sneakers realizzati con materiali performanti introducono una componente contemporanea.

La sartoria dialoga con un’attitudine più casual attraverso costruzioni cargo, t-shirt dall’effetto vintage washed, righe vivaci e stampe grafiche.

Lo styling valorizza sovrapposizioni, uno spirito senza tempo e la fusione tra nonchalance e raffinatezza, creando una proposta versatile nella quale ogni elemento si collega agli altri con naturalezza.

Gli accessori pongono l’accento su design intuitivo, tattilità e lusso discreto.

La Boyfriend Bag presenta una silhouette morbida e destrutturata, realizzata in pelle soffice destinata ad assumere carattere con l’uso. La Bingo Bag introduce invece una sfera metallica scorrevole che rappresenta sia un dettaglio distintivo sia un elemento funzionale, permettendo di trasformare facilmente la borsa da modello a spalla a tracolla.

La proposta footwear comprende nuove sneakers dal gusto rétro, una reinterpretazione della Mirage proposta anche in una nuova versione, oltre a slip-on e modelli stringati in gomma caratterizzati da un effetto trompe-l’œil.

Completano il racconto gioielli sovrapponibili con charm ispirati a Parigi, decorati con cuori, lampioni e giornali, insieme a occhiali da sole d’ispirazione rétro.

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Un giardino silenzioso in piena fioritura è diventato il punto di partenza della collezione uomo Primavera 2027 di Thom Browne, presentata a Palazzo Serbelloni a Milano. Mentre centinaia di vasi di fiori in seersucker venivano curati con attenzione dai giardinieri, un paesaggio addormentato si risvegliava lentamente, creando l’atmosfera per una collezione che accoglieva la freschezza della primavera pur rimanendo inconfondibilmente radicata nell’universo creativo del designer.

Tornando in Italia per la prima volta dal 2008, Browne ha ripreso i tratti distintivi dell’American prep con una mano più leggera. La sartoria rigorosa che definisce il suo lavoro ha mantenuto tutta la sua precisione, assumendo però un carattere più morbido grazie a costruzioni sfoderate e semi-foderate, silhouette rilassate e tessuti scelti per la loro leggerezza e fluidità. Lane fresche a quadri windowpane, seersucker tecnico in nylon, cotoni da sartoria a trama aperta, piqué di lana, cashmere dal peso leggero per giacche e quadri madras hanno dato alle forme più familiari una presenza nuova e ariosa.

La sartoria classica si è sviluppata attraverso cappotti bal collar senza maniche, blazer a maniche corte e leggere sack jacket, tutti pensati per evocare la naturalezza della stagione senza rinunciare al rigore delle proporzioni tradizionali. Alla consueta palette di grigio, bianco, blu navy e rosso si sono aggiunte sfumature di giallo, verde, rosa e azzurro cielo, portando un ritmo più luminoso alla collezione senza allontanarsi dall’identità inconfondibile della maison.

La natura è comparsa ovunque, non come semplice elemento decorativo, ma come parte integrante dei capi. Bombi si arrampicavano su favi ricamati, rane saltavano tra le foglie di ninfea, mentre libellule, grilli e formiche prendevano forma attraverso applicazioni elaborate e ricami scintillanti. Quadri dipinti a mano, filati sospesi, lavorazioni patchwork, ricami mimetici radiali e raffinati ricami in filo bouillon hanno trasformato la sartoria in superfici ricche di texture, con ogni capo capace di trasmettere la discreta energia di un giardino che torna lentamente alla vita.

Anche il bordo volutamente consumato presente lungo tutta la collezione raccontava una propria storia, richiamando il susseguirsi delle stagioni e le vite che questi capi sono destinati ad accompagnare. Accanto a una lavorazione così elaborata, Browne ha mantenuto ogni look ancorato ai dettagli che da sempre caratterizzano il suo linguaggio, dai profili tono su tono e dalle fasce sulle maniche allo stile cricket in cotone, alla costruzione shell e all’inconfondibile nastro grosgrain rosso, bianco e blu.

Gli strati sottostanti sono rimasti altrettanto leggeri. Camicie in popeline dal taglio impeccabile con colli e polsini a contrasto removibili sono state abbinate a maglie di cotone a finezza sottile, mentre l’outerwear tecnico ha aggiunto una dimensione pratica alla collezione con trench in Cordura, parka in nylon con collo funnel, car coat in seersucker tecnico e field jacket. Una giacca moto in pelle grigia brunita, insieme a una scout jacket in pelle verniciata e alla sua gonna coordinata, ha introdotto momenti di maggiore struttura all’interno di un guardaroba altrimenti leggero.

Gli accessori hanno completato il racconto con cappelli boater a tesa larga rifiniti in grosgrain, veli da apicoltore traslucidi a quadri e cravatte in seta a righe rep, tutti elementi che rafforzavano la personale interpretazione di Browne del menswear classico.

Quando la sfilata si è avvicinata al finale, i colori vivaci hanno lasciato gradualmente spazio al bianco. Avvolta in un velo di tulle ricamato con perle, la sposa è apparsa in un impeccabile completo di cotone Swiss-dot rifinito con bordi in grosgrain, chiudendo la presentazione con un’immagine luminosa. Come il giardino che si era lentamente risvegliato all’inizio della sfilata, la collezione uomo Primavera 2027 di Thom Browne ha celebrato il rinnovamento attraverso leggerezza, maestria artigianale e una nuova interpretazione dei codici che da sempre definiscono la maison.

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Per anni l’oversized ha dettato legge nella moda maschile. Blazer dalle proporzioni ampie, pantaloni larghi e cappotti voluminosi hanno dominato tanto lo street style quanto le passerelle. Ma per l’autunno/inverno 2026-2027 la direzione è cambiata. Durante le fashion week di Milano e Parigi, le nuove collezioni invernali hanno riportato in scena silhouette più slanciate e definite.

Questo non significa un ritorno agli ultra skinny jeans dei primi anni 2010, anche se rivedremo modelli in slim fit. Le nuove proporzioni valorizzano la figura senza rinunciare al comfort. Nella moda uomo di questa stagione l’attenzione si concentra su proporzioni più equilibrate, un tailoring più raffinato e capi che seguono il corpo senza risultare aderenti.

Dal volume alla forma

Se nelle ultime stagioni spalle importanti, maniche extra lunghe e pantaloni oversize avevano imposto la loro estetica, oggi molti stilisti scelgono linee più pulite e precise. Non si tratta di una rivoluzione radicale, ma di un progressivo ritorno a volumi più contenuti. I blazer ritrovano una leggera definizione in vita, i cappotti cadono più diritti lungo il corpo e i pantaloni si restringono.

Da Prada arriva un tailoring contemporaneo volutamente disinvolto, mentre Jonathan Anderson da Dior propone silhouette lunghe ed eleganti, con un fascino quasi aristocratico. Anche Giorgio Armani e Zegna dimostrano come la moda maschile classica torni a essere il punto di partenza, reinterpretata però in una versione più morbida e fluida rispetto al passato.

Il tailoring assume un nuovo significato

La parola tailoring richiama ancora l’immagine di completi rigidi e abbigliamento formale, ma da tempo questa idea non corrisponde più alla realtà.

Il nuovo tailoring accompagna i movimenti. I blazer presentano una costruzione leggera, spalle naturali e una vita appena accennata, senza mai risultare costrittiva. Il risultato è un’eleganza rilassata e contemporanea.

Anche i marchi più conosciuti per il loro linguaggio casual o per le influenze streetwear introducono sempre più spesso elementi sartoriali nelle collezioni dedicate all’inverno.

Le caratteristiche principali

Questa nuova direzione emerge in quasi ogni elemento del guardaroba.

Blazer e cappotti dal taglio sartoriale

Blazer e cappotti tornano a seguire le linee del corpo. La vita viene leggermente valorizzata, regalando alla silhouette un tocco di eleganza in più.

Pantaloni più asciutti

I modelli estremamente larghi cedono il passo a pantaloni dal taglio dritto o leggermente affusolato. Restano confortevoli, ma trasmettono un’immagine più curata.

Lunghi cappotti in lana

I cappotti monopetto e doppiopetto in lana o cashmere arrivano spesso a metà polpaccio e conferiscono immediatamente un’eleganza sofisticata a qualsiasi look. È una delle tendenze chiave dell’inverno 2026-2027.

Maglieria più raffinata

Maglioni a trecce, dolcevita e cardigan rimangono protagonisti, ma con volumi meno importanti.

La cravatta sottile

Tra i ritorni più sorprendenti c’è la skinny tie. Non più stretta al collo come un tempo, ma indossata con maggiore disinvoltura sotto un cappotto oppure abbinata a una camicia lasciata aperta.

Perché proprio adesso?

Il fatto che così tante maison abbiano scelto contemporaneamente questa direzione non è casuale.

Dopo anni dominati dalle silhouette oversize, sembra emergere il desiderio di una maggiore definizione. Allo stesso tempo cambia anche l’idea di mascolinità. L’uomo contemporaneo non sente più il bisogno di nascondersi dietro volumi eccessivi. Eleganza, raffinatezza e un cappotto dal taglio impeccabile tornano a essere percepiti come segni di sicurezza in sé, più che di formalità.

Questa evoluzione si inserisce inoltre nelle tendenze attuali, dove la personalità conta più dell’adesione a un’unica corrente estetica. Anche nella moda femminile, infatti, l’abbigliamento è sempre più una questione di interpretazione personale dello stile.

Come indossare la tendenza

Non è necessario rinnovare completamente il guardaroba per seguire questa evoluzione.

Un cappotto in lana dal taglio impeccabile potrebbe essere l’investimento migliore per l’inverno 2026-2027. Può essere abbinato a pantaloni dritti in lana, a un dolcevita leggero oppure a una camicia e, se lo si desidera, completato da una cravatta sottile per ottenere un look moderno ed elegante.

Anche un maglione in maglia scura, oppure un dolcevita, indossato sotto un blazer dal taglio sartoriale dona immediatamente un’immagine contemporanea.

Anche la palette cromatica resta sobria. Marrone, grigio, nero e camel dominano la stagione, ravvivati solo occasionalmente da accenti intensi di bordeaux o rosso profondo.

L’eleganza torna protagonista

L’abbigliamento oversized non scomparirà completamente dalla moda uomo. La sua influenza è stata troppo significativa perché ciò accada. Tuttavia, la naturalezza con cui le silhouette ampie hanno dominato le passerelle negli ultimi anni sembra ormai appartenere al passato.

L’autunno/inverno 2026-2027 segna il ritorno di capi che ridisegnano la figura. Non in modo rigido o formale, ma con un approccio moderno, raffinato e facile da indossare.

Charlotte Mesman per ADVERSUS

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Rei Kawakubo è tornata nel calendario maschile della Paris Fashion Week il 26 giugno 2026 con una collezione Comme des Garçons Homme Plus SS27 che rappresenta una delle svolte più intense sul piano emotivo del suo lavoro recente. Intitolata If the War Were to End…, la sfilata si è presentata come il contrappunto carico di speranza alla collezione uomo Autunno/Inverno 2026, sostituendo il dolore e la rabbia con colore, leggerezza e qualcosa di molto vicino alla gioia. Per una stilista il cui lavoro è da sempre sinonimo di confronto, la collezione Comme des Garçons Homme Plus SS27 ha offerto un raro sguardo sull’ottimismo, senza rinunciare al rigore concettuale che definisce la sua carriera da oltre quarant’anni.

Dal punto di vista visivo, la collezione Comme des Garçons Homme Plus SS27 si è distinta dalla consueta palette di Kawakubo. La stilista ha messo in gran parte da parte il suo iconico nero, preferendo gessati declinati in colori vivaci, quasi zuccherini. È comparsa anche la stampa camouflage, anche se quasi irriconoscibile nella sua forma originaria, rielaborata in tonalità psichedeliche di corallo, lilla, salvia e azzurro cielo. Con il procedere della sfilata, la palette si è trasformata ulteriormente, passando dalle delicate righe delle camicie al camouflage pastello, ai tartan patchwork e a colori sempre più saturi, quasi artificiali.

La sartoria è rimasta il cuore della collezione, pur assumendo un carattere più morbido. Kawakubo ha lavorato su lunghe redingote e frac realizzati con tessuti leggeri da camiceria e materiali ispirati al pigiama, spesso a righe, sovrapposti ad ampi abiti a grembiule oppure abbinati a semplici camicie e shorts. I blazer dalle linee affusolate trasmettevano un senso di movimento, con pieghe, volant e drappeggi che conferivano all’insieme un’atmosfera da picnic estivo o festa in giardino. I tessuti hanno avuto un ruolo fondamentale nel definire l’emozione della collezione: leggere tele di cotone da camiceria, seta, jersey leggero e materiali tecnici traspiranti hanno sostituito la rigidità normalmente associata alla sartoria formale, mentre capispalla rilassati e pantaloni fluidi hanno mantenuto una struttura immediatamente riconoscibile. Solo pochi look sartoriali completamente neri hanno fatto la loro comparsa, ciascuno ravvivato da una singola camicia gialla, verde o blu acceso, un piccolo ma preciso allontanamento dalla consueta sobrietà cromatica della stilista.

Un cappotto si è distinto per un racconto più stratificato. Reversibile nella costruzione, una volta capovolto rivelava un esterno interamente nero, ricordando con discrezione che l’oscurità continua a esistere sotto l’ottimismo della collezione, persino nei suoi momenti più luminosi.

Le calzature hanno racchiuso alcuni dei simboli più forti della collezione Comme des Garçons Homme Plus SS27. Gli stivali militari con la punta rialzata che avevano caratterizzato la AW26 sono tornati trasformati in poulaines, con lunghe punte ricurve verso l’alto in modo quasi giocoso anziché militaresco. La sfilata ha inoltre riportato in passerella gli Extended Boots Mexicana x Comme des Garçons Homme Plus, una collaborazione introdotta per la prima volta nella stagione SS15, proseguendo il dialogo di Kawakubo con il proprio archivio e aggiungendo una nota esagerata e surreale a silhouette altrimenti delicate.

Anche i copricapi hanno seguito una trasformazione simile. Gli elmetti militari della stagione precedente sono stati completamente sostituiti da cappelli da sole in tela grezza e modelli bucket, indossati impilati sulla testa di ogni modello, attenuando così i richiami militari che avevano caratterizzato la collezione AW25.

La collezione Comme des Garçons Homme Plus SS27 rappresenta una delle dichiarazioni più dirette sul piano emotivo di Rei Kawakubo degli ultimi anni. Attraverso colore, sartoria ammorbidita e calzature tratte dal proprio archivio, immagina una versione dell’abbigliamento maschile libera dal peso del conflitto. Insieme all’installazione al Dover Street Market, If the War Were to End… appare meno come una singola sfilata e più come una domanda aperta, affidando al pubblico il compito di immaginare la propria risposta.

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Tutto nasce dalla Sicilia. È una presenza costante nell’immaginario creativo di Dolce&Gabbana, plasmato nel tempo dalla luce dell’isola, dalla sua cultura, dai suoi contrasti e dal suo straordinario sapere artigianale.

Da millenni questa terra al centro del Mediterraneo è stata attraversata, desiderata e conquistata da popoli e culture differenti. Ognuno ha lasciato tracce della propria identità, contribuendo a creare quel mosaico di influenze che oggi definisce il carattere unico e sfaccettato della Sicilia. Ancora oggi, l’isola continua ad accogliere nuovi viaggiatori sulle sue antiche coste.

Per Domenico Dolce e Stefano Gabbana, la Sicilia è molto più di una destinazione o di una fascinazione passeggera. È il luogo d’origine in cui tutti sono i benvenuti. Per la Primavera/Estate 2027, questo legame trova una nuova espressione in Vacanze Siciliane, una collezione in cui l’isola diventa allo stesso tempo punto di partenza e orizzonte creativo.

Un viaggio attraverso le molteplici identità della Sicilia

La collezione si sviluppa attraverso le tante anime della Sicilia, dalle città vibranti ai borghi più remoti, dagli antichi templi greci all’architettura barocca della Val di Noto, dai mosaici di Monreale fino all’anfiteatro di Taormina.

Tra mare e pietra, luce e ombra, emerge un’eleganza profondamente siciliana. Un’eleganza sospesa tra rigore e spontaneità, capace di raccontare il carattere di una terra modellata dalla storia, dall’artigianalità e da una bellezza senza tempo.

Una sartoria morbida con anima artigianale

Questa visione prende forma attraverso un guardaroba fluido e leggero, pensato per accompagnare il movimento naturale del corpo. La sartoria si ammorbidisce e si decostruisce, mentre le silhouette diventano aperte e ariose. Materiali e lavorazioni esprimono in ogni dettaglio un’autentica sensibilità artigianale.

La sfilata attraversa tutte le sfumature della sicilianità. Si apre con l’iconico nero Sicilia, espressione di identità, intensità e raffinata ricchezza del dettaglio, dove la sartoria assume un ruolo centrale.

Da qui la collezione accompagna il viaggio di un uomo che scopre l’isola attraverso un guardaroba che unisce lo spirito della vacanza e del tempo libero a colori, decorazioni e richiami profondamente radicati nel territorio. Il percorso si conclude con look total white, luminosi e leggeri.

La palette richiama i paesaggi siciliani attraverso toni della sabbia e della pietra calcarea, blu ispirati al mare, turchese, verde pistacchio e sfumature che evocano le tradizionali granite siciliane.

Un guardaroba ispirato alle estati del Mediterraneo

Cotoni leggeri, maglieria e camosci intrecciati conferiscono ai look matericità e disinvoltura. Polo, giacche e persino le classiche camicie vengono reinterpretate attraverso il linguaggio della maglieria, offrendo una nuova lettura di capi iconici del guardaroba maschile.

Costumi in seta, lavorazioni crochet, maglie con motivo chevron e giacche sartoriali in lino si ispirano ai viaggiatori che scoprirono la Sicilia tra gli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta. Stampe cartolina e motivi di limoni arricchiscono la collezione con un repertorio vivido di immagini e ricordi.

Vacanze Siciliane come guardaroba dell’estate

Vacanze Siciliane racconta un guardaroba estivo plasmato dall’artigianalità, dalla leggerezza e dalla sensualità che appartengono all’anima più autentica della Sicilia. Attraverso questa collezione, Dolce&Gabbana celebra l’isola come fonte inesauribile di ispirazione e scenario di una visione contemporanea del guardaroba maschile.

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Paul Smith è tornato a Milano per la Primavera/Estate 2027 con una collezione maschile che mette delicatamente in discussione una delle idee più radicate della moda: che un abito appartenga solo ai contesti formali. Presentata in un intimo show in stile salotto, Suits in Unsuitable Situations propone un modo diverso di intendere la sartoria, più vicino alla vita quotidiana che alla cerimonia.

Invece di trattare il completo come qualcosa di prezioso o riservato alle occasioni speciali, la collezione lo immagina come un capo da indossare con naturalezza, da vivere pienamente e da modellare attraverso l’esperienza. Macchie, pieghe e imperfezioni non vengono considerate difetti, ma parte della storia del capo, permettendo a ogni pezzo di acquisire carattere nel tempo.

I ricordi personali diventano il fondamento

Al centro della collezione ci sono due ricordi rimasti impressi a Paul Smith.

Il primo ritrae il nonno dello stilista in piedi nel mare con un completo e una cravatta, i pantaloni arrotolati sopra l’acqua. Il secondo nasce dall’esperienza di Smith in Toscana, quando macchiò un abito bianco di lino aiutando un contadino durante la vendemmia.

Insieme, questi episodi raccontano un atteggiamento tipicamente britannico verso la sartoria, capace di unire eleganza, praticità e ironia senza considerarle qualità opposte. Suggeriscono che un abito ben fatto debba accompagnare la vita reale, anche quando il contesto sembra del tutto inadatto.

Una sartoria dall’attitudine rilassata

La collezione prosegue il lavoro sulla sartoria che Paul Smith iniziò negli anni Ottanta, quando il completo tradizionale venne alleggerito e reso meno rigido. Per la Primavera/Estate 2027, i direttori creativi Helen Holmes e Sam Cotton rileggono quell’eredità attraverso l’archivio della maison, portando idee familiari in un contesto nuovo.

Lo styling riflette questa sicurezza disinvolta: polsini risvoltati, cravatte allentate e camicie volutamente sbottonate danno alla sartoria un’aria spontanea anziché costruita. Anche le sovrapposizioni hanno un ruolo importante, con cappotti lunghi indossati sopra camicie della stessa lunghezza e canotte in maglia portate sotto le camicie.

Le silhouette formali vengono interrotte con dettagli giocosi. Grandi spille, charm e proporzioni rilassate impediscono alla collezione di apparire troppo impeccabile, lasciando che la sartoria mantenga la sua raffinatezza pur risultando accessibile e naturale.

Tessuti leggeri e artigianalità discreta

I materiali rafforzano la sensazione di leggerezza. Tropical scozzesi, seersucker mouliné e seta habutai stampata creano capi fluidi e ariosi, mentre molti modelli sono sfoderati per favorire il comfort e sviluppare nel tempo un aspetto naturalmente vissuto.

Anche la costruzione è curata nei minimi dettagli, sebbene gran parte della lavorazione si riveli solo a uno sguardo ravvicinato. Impunture interne lavorate a mano, occhielli per il fiore all’occhiello e melton a contrasto sotto il colletto testimoniano una qualità che non ha bisogno di attirare immediatamente l’attenzione. Elementi croccanti e stropicciati vengono volutamente accostati, creando un sottile gioco di texture.

Una palette calma con accenti vivaci

Il colore segue la stessa filosofia misurata. Toni neutri e morbidi come ecrù, tortora e bianco netto sono bilanciati da sfumature più scure, creando una base serena per l’intera collezione.

Su questa palette discreta emergono accenti più vivaci: maglieria estiva verde menta, cravatte di seta stampata, calze giallo limone e viola uva introducono improvvisi tocchi di personalità. Anche l’abbigliamento da sera viene reinterpretato con delicatezza, sostituendo il classico nero con il blu navy di mezzanotte.

Oggetti quotidiani dal significato personale

Gli accessori aggiungono un ulteriore livello di carattere. Charm in peltro e ottone a forma di barche a vela, conchiglie e penny evocano un senso di nostalgia, mentre le grandi cinture con fibbia in stile vintage americano rafforzano l’identità giocosa della collezione. Le tasche posteriori funzionali sulle giacche di pelle ricordano che la praticità rimane parte integrante del progetto.

Questa attenzione per gli oggetti comuni si estende anche oltre gli abiti. Ogni ospite ha trovato un ciottolo dipinto a mano sul proprio posto, un gesto semplice che riflette l’affetto della collezione per i ricordi quotidiani e per la bellezza silenziosa delle cose familiari.

Una sartoria pensata per la vita reale

In Suits in Unsuitable Situations, Paul Smith presenta una sartoria raffinata ma mai distante. Costruzioni morbide, styling rilassato e dettagli attentamente studiati permettono agli abiti di muoversi con naturalezza nella quotidianità invece di restare confinati alle occasioni formali.

La collezione possiede una leggera eleganza estiva unita a quello spirito britannico ironico che da sempre definisce la maison. Rimane sofisticata ma profondamente indossabile, celebrando completi che diventano sempre più personali con ogni esperienza e con ogni ricordo che raccolgono.

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La visione di Michael Rider per la collezione CELINE Uomo Primavera Estate 2027 si sviluppa meno come una dichiarazione di moda e più come una raccolta di riflessioni personali. Più che un manifesto dettagliato, la stagione prende forma attraverso emozioni, istinti e frammenti di pensiero che insieme delineano un modo di vestire e di vivere. È un guardaroba costruito su una fiducia autentica, sulla praticità e su un’individualità che non ha bisogno di chiedere il permesso.

Un equilibrio tra morbidezza e forza

Al centro della collezione c’è una dualità semplice ma affascinante: essere forti e delicati, morbidi e decisi allo stesso tempo. Queste qualità non vengono presentate come opposti inconciliabili, ma come parti della stessa personalità. La forza è silenziosa, mentre la morbidezza possiede una sicurezza tutta sua.

Questo spirito attraversa l’intera collezione, suggerendo abiti che riflettono la personalità invece di sovrastarla. L’accento è posto sull’autenticità, lasciando che la sicurezza emerga in modo naturale, senza bisogno di spettacolarizzazione.

Vestire con intenzione

Viaggiare leggeri diventa molto più di un’idea pratica. Significa scegliere poche cose, purché siano quelle giuste. La collezione celebra il valore di pochi grandi capi, destinati a durare nel tempo invece di inseguire l’eccesso.

Anche la personalizzazione occupa un ruolo importante. Il piacere nasce non solo dal creare gli abiti in atelier, ma anche dal desiderio autentico di indossarli. Chi realizza la collezione mantiene così un rapporto diretto con ciò che crea, conferendo ai capi un carattere profondamente personale.

Uno stile naturale

Il panache arriva quasi per caso. Appartiene a chi lo possiede senza rendersene conto. Questa sicurezza spontanea convive con la sincerità, permettendo allo stile di nascere dall’istinto anziché dal calcolo.

La collezione esplora inoltre il rapporto tra autenticità e gioco del vestirsi, tra buone maniere e praticità, ma anche tra questi concetti e i loro opposti. Non cerca conclusioni definitive, preferendo mostrare come lo stile personale possa accogliere molte sfaccettature contemporaneamente.

Musica, movimento e possibilità

La musica occupa uno spazio emotivo fondamentale. Non è soltanto qualcosa da ascoltare, ma qualcosa da sentire profondamente. L’ascolto diventa un gesto di apertura verso nuove esperienze e nuove prospettive.

La stessa apertura si ritrova nel movimento. Rider immagina mondi che si aprono invece di chiudersi, grandi o piccoli che siano. La collezione invita ad accogliere le possibilità, coltivando curiosità e libertà senza rinunciare a ciò che conta davvero.

Ritrovare ciò che conta

La collezione mostra un apprezzamento discreto per gli oggetti ricchi di storia. Gli oggetti di famiglia convivono con camicie legate ai ricordi dei momenti più belli, dando vita a un guardaroba che attribuisce valore tanto alle emozioni quanto all’estetica.

Invita inoltre a tornare nei luoghi, nelle idee e nei capi che continuano ad avere un significato. L’estate diventa l’occasione per scoprire nuovi orizzonti oppure per ritrovare luoghi frequentati da sempre. In entrambi i casi, il piacere passa anche dal trascorrere quanto più tempo possibile all’aria aperta.

Istinto, coraggio e rischio

Alcuni dei temi più forti della collezione si condensano in poche parole: istinto, coraggio, rischio, stile e sincerità. Insieme delineano una filosofia che affida grande valore alle sensazioni. Le decisioni nascono tanto dall’intuizione quanto dalla ragione, mentre la creatività cresce grazie alla disponibilità di osare.

Il free styling rappresenta perfettamente questo approccio, incoraggiando un’espressione personale libera da regole rigide e affidata al proprio giudizio.

Costruire qualcosa destinato a durare

Le note finali guardano al futuro con ottimismo. Lasciarsi andare non significa perdere la direzione, ma concedere spazio alle idee perché possano crescere. Ogni piccolo passo contribuisce a costruire qualcosa di più grande, con radici profonde e la capacità di durare.

Per CELINE Uomo Primavera Estate 2027, Michael Rider propone una riflessione sul carattere tanto quanto sull’abbigliamento. La collezione mette al centro l’onestà, la sicurezza e lo stile personale, ricordando che i guardaroba più convincenti nascono spesso da convinzione, curiosità e da pochi capi davvero importanti.

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Precisione, concentrazione e reattività definiscono la collezione Prada Uomo Primavera/Estate 2027 di Miuccia Prada e Raf Simons. Costruita attorno al concetto di scelta e decisione consapevole, la collezione concentra la propria attenzione sulla distillazione piuttosto che sulla semplificazione, per arrivare a ciò che è essenziale, intenzionale e significativo.

Una nuova prospettiva sugli abiti universali

Gli abiti, presentati come una componente universale e durevole della vita quotidiana, vengono ripensati attraverso una prospettiva diversa. Rimaterializzazione e reiterazione hanno il potere di riclassificare radicalmente le tipologie di capi più familiari, modificando il modo in cui vengono percepite, ridefinendo i loro sistemi di valori e rivelandone, di conseguenza, i significati latenti.

La silhouette è precisa, altamente controllata, raffinata, lineare e costante lungo tutta la collezione.

Ripensare il guardaroba quotidiano

All’interno di questo contesto, il linguaggio specifico di capi come jeans, giacche di jeans e T-shirt, contraddistinti dalla loro semplicità pragmatica, viene completamente rivalutato. Priva di dettagli superflui ed esagerazioni, la collezione si presenta come una struttura portante per infinite possibilità e reinterpretazioni.

Gli accessori sono ridotti all’essenziale per diventare parte di un insieme unitario, integrandosi naturalmente nella struttura complessiva. Allo stesso tempo, i modelli archetipici dell’abbigliamento vengono rielaborati e riconsiderati. Pensati per durare nel tempo, questi capi sfuggono a una classificazione semplice basata sulla funzione o sull’epoca.

La chiarezza attraverso il rifiuto

Il rifiuto può essere un atto deliberato, un antidoto alla complessità e uno strumento di definizione, trasformandosi in un autentico esercizio di chiarezza. Qui il concetto di nuovo viene inteso come rottura, espresso attraverso una ricalibrazione della percezione e un incontro alterato con qualcosa di già latente.

La concentrazione, quindi, non è semplificazione ma intensificazione dell’attenzione, un atto consapevole di focalizzazione. In questa collezione, la moda nasce da istinti precisi, da un’autorialità e da una convinzione.

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L’epoca delle silhouette estremamente oversize e delle interminabili influenze streetwear sembra ormai avviarsi lentamente ma con decisione al tramonto. La moda maschile per l’inverno 2026/2027 mette in scena un volto diverso del guardaroba uomo: vestibilità più curate, ma anche originali, materiali ricercati e capi che si fanno notare per la loro qualità, non per il volume.

Questo non significa che il comfort sia destinato a scomparire. Al contrario. In questa stagione gli stilisti uniscono calore, creatività e praticità a un’eleganza sofisticata. Il risultato è un guardaroba perfetto tanto per affrontare la giornata in ufficio quanto per una cena o una serata fuori. Il segreto sta nello scegliere pochi elementi essenziali di qualità, affiancati da uno o due capi capaci di esprimere la propria personalità.

Chi investe con intelligenza questo inverno scoprirà di aver bisogno di sorprendentemente poco: un cappotto ben scelto, qualche maglione di qualità e almeno un capo distintivo che aggiunga carattere ai propri look.

Perché questo inverno ha un sapore diverso

Negli ultimi anni le parole d’ordine sono state ampio, morbido e disinvolto. Ora l’attenzione si sposta verso capi che valorizzano la figura con linee più asciutte e una costruzione più definita. Non aderenti né formali, ma decisamente più curati.

Le maison dimostrano che elementi classici come il tailoring, la pelle e i motivi a quadri riconquistano un posto di rilievo nel guardaroba maschile contemporaneo. Stili ben conosciuti tornano protagonisti, ma in una versione attuale, molto più semplice da indossare rispetto al passato.

Tendenza 1: cappotti di lusso e texture ricche conquistano la scena

Se c’è un capo su cui vale davvero la pena investire questo inverno, è il cappotto.

Sulle passerelle internazionali di Milano e Parigi abbiamo visto lunghi cappotti dalle linee asciutte, parka tecnici, piumini voluminosi, modelli effetto shearling e una presenza sorprendente di faux fur, non solo sui capispalla ma anche su colli e dettagli.

Accanto a questi spiccano maglioni a trecce dalla lavorazione importante, cardigan pesanti e materiali che non solo offrono comfort, ma risultano piacevoli anche al tatto.

Maison come Louis Vuitton e Dsquared2 dimostrano che oggi l’abbigliamento invernale più pratico può essere elegante quanto un abito sartoriale.

Come indossare questa tendenza

Scegli un parka o un cappotto lungo nelle tonalità camel, verde oliva, blu navy o antracite.

Abbina un maglione dalla maglia grossa a un pantalone dal taglio più asciutto per creare un equilibrio armonioso.

Un cappotto con collo in faux fur dona immediatamente più carattere anche al look più essenziale.

Meglio investire in un unico cappotto invernale di qualità che acquistare più modelli mediocri.

Tendenza 2: il ritorno di quadri e tartan

I motivi a quadri tornano protagonisti questo inverno.

Se un tempo evocavano soprattutto le dimore di campagna britanniche e lo stile preppy, oggi si presentano con disegni più ampi, varianti ton sur ton e interpretazioni contemporanee su cappotti, blazer e completi.

Il risultato è un’estetica insieme intellettuale, leggermente nostalgica e sorprendentemente moderna.

Le collezioni di Dior, Prada, Zegna e AMI Paris hanno dimostrato che i quadri sono tutt’altro che superati.

Come indossare questa tendenza

Se non porti abitualmente i quadri e non sai bene come abbinarli, inizia con una sciarpa a quadri oppure con un blazer dal motivo discreto.

Un lungo cappotto a quadri valorizza perfettamente anche un outfit essenziale.

Motivi a quadri diversi possono convivere nello stesso look, purché appartengano a una palette cromatica coerente.

Camel, bordeaux e verde scuro esaltano il carattere classico di questa tendenza.

Tendenza 3: la vestibilità torna al centro dell’attenzione

La trasformazione più evidente della stagione riguarda probabilmente le silhouette.

Le vestibilità estremamente ampie lasciano spazio a capi più strutturati e definiti. I blazer seguono meglio la linea del corpo, i cappotti accompagnano maggiormente la figura e i pantaloni ritrovano un taglio più netto.

Questo non significa che tornino i pantaloni aderenti o gli skinny jeans, ma che le proporzioni acquistano nuovamente importanza.

La pelle ricopre un ruolo da protagonista. Bomber, trench e pantaloni in pelle arrivano nelle tonalità classiche come nero e marrone scuro, ma anche in bordeaux e verde oliva.

Marchi come Saint Laurent, Prada e Dior abbinano queste linee più definite a materiali pregiati e a look costruiti attraverso il layering.

Come indossare questa tendenza

Scegli un blazer che valorizzi spalle e punto vita.

Un bomber in pelle è un investimento sicuro destinato a durare negli anni.

Abbina la pelle a lana, cashmere o maglieria pesante per creare un piacevole contrasto materico.

Accessori come una borsa in pelle o dettagli metallici aggiungono ulteriore carattere all’insieme.

I colori dell’inverno 2026/2027

Accanto al nero, al grigio e al blu navy vedremo spazio per tonalità più calde.

Tra tutte, si distinguono:

• Bordeaux
• Rosso speziato
• Camel
• Marrone cioccolato
• Verde muschio
• Verde oliva scuro

Sono colori che aggiungono calore ai look invernali e si abbinano con facilità ai capi basic dai toni neutri già presenti nel guardaroba.

La maglieria resta indispensabile

Non esiste guardaroba invernale senza maglioni dal carattere deciso.

Motivi Fair Isle, maglie con zip a un quarto, dolcevita e pesanti maglioni a trecce sono tra le tendenze chiave della stagione. Oltre a garantire calore, rendono più semplice creare look a strati.

Da ricordare: un buon maglione indossato sotto un cappotto o un blazer valorizza spesso un outfit molto più di un accessorio appariscente.

Le basi di un guardaroba invernale ben costruito

Con cinque acquisti mirati puoi affrontare l’inverno con un guardaroba sorprendentemente completo:

• Un cappotto invernale o un parka di alta qualità.
• Due o tre maglioni ben realizzati.
• Una giacca in pelle o un altro statement piece.
• Un capo a quadri, come un blazer o un cappotto.
• Un paio di pantaloni dal taglio contemporaneo.

Con questa base sarai pronto per qualsiasi occasione, dall’ufficio a un weekend fuori porta.

Conclusione

L’inverno 2026/2027 conferma il ritorno dell’attenzione verso qualità, materiali e proporzioni nella moda maschile. Le silhouette si fanno più asciutte, pur lasciando ancora spazio ai volumi.

I loghi passano in secondo piano. A emergere sono tessuti, texture e qualità della lavorazione.

Gli uomini meglio vestiti di questo inverno probabilmente non saranno quelli che sembrano impegnarsi di più, ma quelli che scelgono capi destinati a durare nel tempo: un buon cappotto, un maglione di carattere e un blazer dalla vestibilità impeccabile non passano mai di moda.

Meta Description: Scopri le tendenze della moda uomo inverno 2026/2027: cappotti di lusso, pelle, quadri, maglieria e silhouette più asciutte.

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